Запомнить меня  

  • Войти через соцсеть Вконтакте Одноклассники
  • Форум фермеров Cельский Хозяин



    Ответить на тему    Страница 1 из 3 [ Сообщений: 52 ]  1  2  3  След.
    Для печати | Известить друга Предыдущая тема | Следующая тема 
     
     24 ноя 2010 02:08
    EKO
    Аватар пользователя

    Регистрация: 21.11.10
    Сообщений: 414
    Регион: Тульская область

    Основные правила кладки печи
    В качестве хобби занимаюсь кладкой печей как для себя, так и для друзей, знакомых и соседей. Профессионалом себя не считаю, но попробую кратко сформулировать основные правила которых нужно придерживаться при кладке печи или камина. Конечно, кроме этого есть много хитростей и тонкостей в печном деле, которые сразу не припомнишь, да и писать придется очень долго. Надеюсь данная информация поможет тем, кто желает сложить печь своими руками.

    Фундамент

    Фундамент под печь делают железобетонным на глубину чуть меньше глубины заложения фундамента здания. Допускается делать столбчатый фундамент с перекрытием деревянными брусками (например 150х150). По высоте фундамент не доводят до уровня чистого пола примерно на 1-2 ряда крипичной кладки. Обязательно применять гидроизолирующий слой между фундаментом и основным массивом печи. Нельзя связывать печной фундамент с фундаментом здания из-за того, что нагрузки сильно различаются, фундаменты будут "гулять" относительно друг друга и связь быстро разрушится. Либо же печь надо ставить прямо на железобетонную плиту перекрытия нижнего этажа.

    Проект

    При поиске проекта для своей печи, старайтесь выбрать такую конструкцию, чтобы при топке все части печи прогревались равномерно. Тогда кладка не будет трескаться и печь прослужит долго.

    Кирпич

    Кирпич для кладки печи или камина выбирают красный полнотелый марки М200, хорошего качества, без трещин, правильной геометрии, с минимальным разбросом размеров от кирпича к кирпичу. Неплохой кирпич делают в Беларуссии на Витебском кирпичном заводе. Нельзя применять кирпичи изготовленные методом сухого прессования - такие кирпичи отличаются красивым внешним видом и правильной геометрией, но не выдерживают высоких температур и быстро расслаиваются. Чисто печной кирпич сейчас не производят, поэтому выбирайте лучшее из того строительного кирпича, что предлагается на рынке. Качество кирпича можно определить простукиванием молотком - звук должен быть чистым, звенящим.

    Раствор

    Раствор готовят из смеси глины и песка. Ни в коем случае не допускается добавление цемента ! Глину можно накопать у себя на участке. Соотношение глины и песка зависит от жирности глины и обычно колеблется в пределах от 1:2 до 1:3 (1 часть глины, 3 части песка). Песок желательно применять смешанный - горный/карьерный и речной в соотношении 1:1. У горных песчинок острые кромки и он лучше сцепляется в растворе с частицами глины, в результате чего образуется более прочная смесь. Перед приготовлением раствора песок просеивают через металлическую сетку с размером ячеек 1-1.5 мм. Раствор тщательно перемешивают до однообразной массы густоты сметаны.

    Кладка

    При кладке нужно соблюдать следующие правила:
    -обязательная перевязка швов на 1/2 или в крайнем случае 1/4 кирпича.
    -вертикальность всех углов отслеживать по отвесам
    -швы между кирпичами не должны превышать 5 мм
    -раствор удобнее укладывают на кирпич рукой, а не мастерком
    -недопустимо проводить кладку при температуре около 0 градусов и ниже
    -швы должны полностью заполняться раствором, для этого раствор наносят на кирпич немного больше необходимого, а при кладке надавливают на кирпич рукой, чтобы выдавить излишки.

    Дверки

    Металлические дверки не должны вплотную прикасаться к кирпичам, так как при сильном нагреве они расширяются и разрушают кладку. Чтобы избежать этого между рамкой дверок и кирпичами прокладывают асбестовый шнур смоченный в глиняном растворе.

    Футеровка

    Вообще, футеровка это специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от возможных механических или физических повреждений. Футеровка в печном деле - это выкладывание внутренней поверхности печи дополнительным рядом кирпичей. Как правило это делается без перевязки его с основным массивом печи, благодаря чему топку в дальнейшем можно легко отремонтировать, заменив футеровочную кладку.

    По этим причинам желательно выбирать такой проект печи, где топку изнутри можно отфутеровать шамотным огнеупорным кирпичем поставленным на ребро. Благодаря этому можно застраховаться от недостаточно качественного красного кирпича, который может быстро разрушиться в зоне высоких температур. Перевязывать в кладке красный кирпич с огнеупорным крайне нежелательно из-за разных коэффициентов теплового расширения красного и шамотного кирпича.

    P.S. Если есть вопросы - задавайте, с радостью отвечу.

    _________________
    Хочу стать Сельским Хозяином

     
      #1


     17 янв 2011 18:34
    Евгений7
    Аватар пользователя

    Регистрация: 17.01.11
    Сообщений: 2

    Здравствуйте. Планируем строить новый небольшой домик неподалеку от старого на своем участке. Понятно хочется иметь там печь. Вопрос следующий: какие существуют ограничения при строительстве дома в котором будет печь(по проекту и материалам).

     
      #2
     17 янв 2011 18:54
    EKO
    Аватар пользователя

    Регистрация: 21.11.10
    Сообщений: 414
    Регион: Тульская область

    Евгений7, уточните пожалуйста свой вопрос, что вы имеете ввиду под ограничениями строительства дома ?

    _________________
    Хочу стать Сельским Хозяином

     
      #3
     17 янв 2011 19:20
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Ограничений при строительстве дома никаких. Просто если дом большой, то количество печей возрастает или необходим котел. Печь обычно обогревает 40-50 квадратов. А вот при строительстве печи уже есть условности.
    - сколько помещений
    - высота и этажность здания
    - что вы хотите от печи
    - теплопотери помещения
    - подбор печи по теплоотдачи
    и т.д и т.п.
    Наши предки говорили "При строительстве дома-пляши от печки"
    - место расположения фундамента
    - балки
    - стропила
    - удаленность от конька
    -расположение окон.

    Ну и основное - это правила пожарной безопасности.

     
      #4
     18 янв 2011 18:24
    Евгений7
    Аватар пользователя

    Регистрация: 17.01.11
    Сообщений: 2

    Спасибо за пояснения, sealas. Интересовали ограничения по правилам пожарной безопасности. Дом планируется средних/небольших размеров, на два этажа, стандартных вобщем-то форм. Наличие печи обусловлено банальным желанием иметь ее в доме, подозреваю что свою прямую функцию она будет выполнять от случая к случаю.

     
      #5
     18 янв 2011 20:36
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

    ПРАВИЛА
    ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
    И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

    Согласовано:
    ГИПН МВД РСФСР
    29.03.1991 года
    Госкомархстрой РСФСР
    26.06.1991 года


    Вам сюда http://zalil.ru/29838470

     
      #6
     18 янв 2011 22:58
    Andrey
    Модератор
    Аватар пользователя

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 873
    Регион: Москва

    Официальные документы очень редко бывают полезны для решения частных практических вопросов. Хороший совет от грамотного собеседника всегда полезнее. ;)

     
      #7
     19 янв 2011 05:03
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Согласен. Но тогда, чтобы получить конкретный ответ, надо задать конкретный вопрос.
    Все правила переписывать долго.

     
      #8
     19 янв 2011 08:37
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    И еще немного добавлю. Чтобы узнать все плюсы и минусы, надо знать хотя бы где будет расположена печь на плане дома.

     
      #9
     02 фев 2011 15:59
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Определение размеров печей по А.Рязанкину.


    Определение размеров печей
    Размер печей обычно определяют на основе расчета теплопотерь отапливаемых помещений. При неправильном расчете или выборе печи она может давать либо много тепла, либо, наоборот, мало. Построенная по правильным расчетам печь должна отдавать в среднем в час столько тепла, сколько его теряет помещение за такой же период.

    Рассмотрим, как определить размер печи на конкретном примере.

    Прежде всего, рассчитывают ее теплоотдачу. Для этого кубатуру помещения (определяется по наружному периметру) умножают на 21. Число 21 — это количество тепла в килокалориях, требуемое для обогрева 1 м3 помещения до температуры +18 °С и при наружной температуре воздуха до -30 °С.

    Предположим, что имеется дом размером 7x8 м по наружному обмеру и высотой помещения 3 м. Стены кирпичные толщиной 54 см. В доме две жилые комнаты, кухня и прихожая.

    Вначале будем подбирать печь для кухни и прихожей. Объем кухни составляет 63 м3 (3,5x6x3), прихожей - 22,2 м3 (3,7х х2хЗ), а всего - 85,2 м3 (63+22,2).

    Рассчитываем величину излучения тепла таким объемом: 21х 85,2=1789,2 ккал/ч.

    Каждый квадратный метр зеркала печи выделяет в среднем 300 ккал/ч. Для определения его площади делим 1789,2 ккал/ч на 300 ккал/ч и получаем 5,9 м2. Округлим до 6 м2.

    Чтобы найти размеры печи, следует полученную площадь зеркала печи разделить на активную высоту печи, т. е. высоту, которая нагревается. В данном случае она равна 2,2 м. После деления площади зеркала печи на ее высоту получим периметр печи — 6:2,2=2,7.

    Данную величину нужно разделить на 2 для получения суммы длины и ширины. Она составит 1,35 м (2,7:2).

    Учитывая, что одна стена печи выходит в кухню и минимальный ее размер может составлять 51 см, то длина ее будет 84 см (1,35 м-0,51м).

    По аналогии с этим примером можно рассчитать размеры печи для любого помещения.

     
      #10
     02 фев 2011 16:07
    Andrey
    Модератор
    Аватар пользователя

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 873
    Регион: Москва

    Спасибо Александр, очень полезная информация. Вообще думаю в этой теме можно было бы собрать все "полезные советы" для печников-любителей и новичков, которые только собираются сложить свою первую печь.

     
      #11
     02 фев 2011 18:02
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Технология кладки фундаментов под печи
    Печи массой более 75.0 кг делают обязательно на фундаментах, которые должны опираться на плотный грунт.
    Компактные печи и камины массой до 750 кг можно устанавливать непосредственно на полу, если он прочен.
    Массу печи нетрудно определить из условия, что 1 м сухой кладки (включая пустоты) весит приблизительно 1600 кг.
    Если пол недостаточно прочен, при возможности его необходимо усилить дополнительными лагами, опирающимися на кирпичные столбики.
    Материалом для фундаментов печей служат обыкновенный глиняный кирпич, бутовый камень, бетон различных марок. В сухом и плотном грунте кладку ведут на известковом или смешанном растворе, во влажном — на цементном.
    Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с кладкой стены здания из-за их разной осадки, иначе может произойти перекос фундамента печи — в нем появятся трещины, из-за которых разрушится и вся кладка.
    Если печь устанавливают возле стены здания, то для нее возводят самостоятельный фундамент, оставляя между ним и фундаментом стены промежуток в 3-5 см, который засыпают песком.
    Фундамент делают в такой последовательности. Сначала выкапывают котлован, размеры которого должны быть на 5 см больше фундамента печи по длине и ширине. Дно котлована выравнивают. Первый ряд выкладывают из камня или из кирпичного щебня насухо. Их втрамбовывают в грунт и заливают жидким раствором. После этого выкладывают фундамент правильными рядами, соблюдая перевязку швов, или устанавливают опалубку и заливают цементным раствором. По верху фундамента укладывают первый ряд кирпича. Поверхность этого ряда необходимо хорошо выровнять цементно-глиняным или цементным раствором и тщательно проверить с помощью угольника и уровня. По первому ряду кирпича укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, пергамина или толя.
    Без надежной гидроизоляции влага высоких грунтовых вод по фундаменту может достигнуть кладки, кирпич начнет сыреть и постепенно разрушится. Кроме того, намокший кирпич, нагреваясь во время топки, будет испарять влагу, создавая в доме сырость и плесень, способствующие образованию грибка — опасного разрушителя древесины. Верх фундамента не должен доходить до уровня чистового пола на три ряда кладки.

     
      #12
     03 фев 2011 07:43
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Виды кирпичных печей
    В большинстве типовых проектов дачных домов предусматривается устройство печного отопления. Печное дело — это целая наука, поэтому в настоящем издании приведены только основные рекомендации по устройству печного отопления. Чтобы сложить печь своими силами, надо знать хотя бы основные правила работы с кирпичом и приемы кладки всех элементов печи.
    Печей придумано огромное количество — самого разнообразного вида и назначения. Печи делают, как правило, из обыкновенного глиняного кирпича. Различают печи отопительные, отопительно-варочные, хозяйственно-бытовые, специального назначения, печи-камины, камины и др.
    Для дачного дома, учитывая его небольшое жилое пространство, наиболее приемлемы отопительные, отопительно-варочные печи, камины и печи-камины.
    Отопительные печи просты по конструкции и применяются только для отопления помещений.
    Теплоемкие отопительно-варочные печи имеют кухонную плиту (на одну или две конфорки) с топливником, а также духовой шкаф.
    Камины — простейшие печи с открытой топкой, которые чаще всего используют не для полноценного обогрева помещения, а для украшения интерьера.
    Печи-камины широко распространены в последнее время в дачных домах, так как дают возможность быстро обогреть помещение при помощи камина и длительное время поддерживать тепло за счет печи.

     
      #13
     03 фев 2011 09:53
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Устройство кирпичных печей
    В каждой печи различают: основание, корпус и дымовую трубу.
    Основание должно быть прочным. В противном случае кладка печи может разрушиться. Основанием для печи служит специальный фундамент, возводимый в грунте по размерам печи.
    Корпус, или собственно печь, состоит из топливника и дымоходов. Размеры и конструкции топливников, так же, как и системы дымоходов, зависят от вида сжигаемого топлива и теплоотдачи печи.
    Топливник должен располагаться как можно ниже. Печь тем лучше обогревает помещения, чем ближе к полу находится ее наиболее горячая Поверхность, т. е. топливник. Он предназначен для сжигания топлива и должен быть устроен таким образом, чтобы создавались наилучшие условия для развития процесса горения:
    • поддерживалась высокая температура в зоне горения;
    • обеспечивался равномерный и в достаточном количестве подвод воздуха к горящему топливу;
    • вмещалось необходимое количество твердого топлива.
    Ширина топливника зависит от теплоотдачи печи. В небольших печах с теплоотдачей до 3000 ккал/ч она может быть от 19 до 27 см, свыше 3000 ккал/ч — более 27 см. Длина и ширина топливников кирпичных печей должны быть кратными размерам кирпича или 1/2 кирпича. Высоту топливника выбирают также в зависимости от теплоотдачи печи и от вида топлива. В соответствии с этим топливники обычно делают высотой от 44 до 77 см, но не выше 1 м.
    Минимальная толщина наружных стенок топливника установлена в 3/4 кирпича. В печах с теплоотдачей свыше 3000 ккал/ч толщина наружных стенок топливника может быть в % и в целый кирпич.
    Топливники печей футеруют (облицовывают) огнеупорным или тугоплавким кирпичом (гжельским). При отсутствии гжельского кирпича их футеруют отборным обыкновенным красным кирпичом. Колосниковую решетку укладывают на 70-140 мм ниже топочной дверки для того, чтобы при ее открывании горящие угли не выпадали на пол.
    В качестве топлива, применяемого для печей, используют дрова, торф, каменный уголь. Обычно печь рассчитана на использование какого-либо определенного топлива, так как от этого зависит устройство топки и ее конструкция в целом.
    Дымовая труба предназначена для отвода из печи наружу дымовых газов, образующихся при сгорании топлива, а также для создания в топливнике разреженной атмосферы, обеспечивающей поступление воздуха, необходимого для горения.
    Системы дымооборотов в печах бывают: канальными, бесканальными и смешанными, малооборотными и многооборотными.
    Малооборотные системы имеют один подъемный канал и один или несколько опускных, соединенных параллельно. Газы в них идут в одном направлении.
    Многооборотные системы построены так, что дымовой канал состоит из последовательно соединенных вертикальных и горизонтальных участков. Газы, направляясь к трубе от топливника, преодолевают большое количество оборотов. Печи с такой системой оборотов прогреваются весьма неравномерно, требуют повышенной тяги, а обилие оборотов повышает оседание сажи. Очищать такие печи очень трудно.
    В системе с нижним прогревом обеспечивается наибольший нагрев нижний части печи. Работает печь следующим образом. Сначала горячие газы из топливника опускаются вниз, нагревая нижнюю часть печи; слегка охлаждаясь, они направляются вверх.
    Верхнюю часть системы делают или однооборотной, или в виде колпака. Эта система является наиболее рациональной из всех существующих.
    В бесканальной (колпаковой) системе дымовые каналы отсутствуют, а над топливником имеется камера в виде колпака. Из топливника под камерой проходит входное отверстие, а также боковое отверстие для отвода охлажденных газов.
    Работает печь так. Горячие газы попадают в колпак из топливника, поднимаются до перекрыши печи, расходятся по стенкам и нагревают их, а остывая, опускаются вдоль стен к низу камеры и через второе боковое отверстие попадают в трубу. Для лучшего нагревания часто в колпаке делают продольные перегородки на всю его высоту, образуя как бы колодцы. Эта система проста в выполнении, имеет наименьшее газовое сопротивление.
    К недостатку можно отнести перегрев верхней части печи.
    При устройстве дымоходов необходимо придерживаться следующих правил:
    • сечение дымохода должно быть достаточным для прохода дымовых газов (если это условие не будет соблюдено, печь будет дымить);
    • дымоход должен быть по возможности устроен с таким расчетом, чтобы наиболее горячие газы проходили по нижней части печи.
    Чтобы газы и дым испытывали как можно меньшее сопротивление в каналах, внутренние поверхности дымохода должны быть чистыми и гладкими.
    Высота трубы над поверхностью крыши зависит от расстояния от конька. В любом случае часть трубы, находящаяся над крышей, должна быть высотой не менее 50 см. Верх трубы, находящейся не далее чем в 1,5 м от конька, должен быть поднят над ним не менее чем на 50 см. При расположении трубы в пределах 1,5-3 м от конька высота устанавливается на его уровне.
    При сильных ветрах, задувающих в трубу дым, рекомендуется устраивать специальные оголовники — усилители тяги. Их можно украсить проволочными спиралями и флюгером.
    В пределах чердака трубы белят известковым раствором. Это необходимо для того, чтобы легче было заметить черные трещины, появляющиеся в стенках трубы.

     
      #14
     03 фев 2011 12:16
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Приготовление раствора для кладки печей и каминов
    Печи кладут на глиняном растворе. Для кладки 1000 кирпичей при швах толщиной до 5 мм потребуется 250 л процеженного глиняного раствора.
    Правильно приготовленный глиняный раствор прочно связывает между собой кирпичи, не трескается и не выкрашивается. Трещины в швах кладки нарушают нормальную работу печи. Толщина швов влияет на прочность кладки, поэтому она должна быть 3 мм (как исключение — до 5 мм).
    Чем меньше в печи глины и больше кирпича, тем выше качество печной кладки. Поэтому при подготовке раствора необходимо просеять песок через сито с отверстиями 3x3 мм (не более). Доза песка, добавляемого в глину, зависит от ее жирности: жирнее глина — больше песка, и наоборот.
    Глину нужно хорошо размочить и промять. Делают это так. Берут большой крепкий ящик или бочку, заполняют на 1/3 объема глиной, заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на сутки или больше. Затем вновь перемешивают и при необходимости добавляют воду. Полученное «глиняное молоко» процеживают через сито с отверстиями 3x3 мм в другую емкость. Оставшиеся комки вновь заливают водой, разминают, добавляют глину и т. д. Глиняное молоко сливают, используя его при замачивании следующей порции глины. Отстоявшаяся глина должна иметь густоту сметаны.
    После приготовления нужного количества глины определяют ее жирность и потребность в песке. Для этого берут небольшое количество процеженной глины определенного объема (например, 0,5 л) и вливают в ведро. Этой же меркой берут песок, добавляют его небольшими порциями в глину и все перемешивают веслом или палкой, добавляя воду до нужной консистенции. Если раствор сильно обволакивает палку — он жирный и нужно еще добавить песка. Если к палке прилипают отдельные сгустки — раствор нормальной жирности и годен для кладки, Определив, сколько израсходовано песка на 0,5 л глиняного молока (допустим, 1 1/2 банки), устанавливают соотношение глины и песка в растворе. В нашем случае для приготовления нормального по жирности раствора на 1 часть глины требуется 1 ½ части песка (1:1,5). Вообще же в зависимости от качества глины на 1 ее объемную часть может потребоваться от 1/2 до 3-х частей песка и более. Нормальный раствор не трескается и крепко связывает кирпичи. Жирный раствор трескается, а тощий — непрочный.
    Раствор готовят на специальной площадке или в ящике. Для этого грядкой насыпают отмеренную порцию песка, делают в ней углубление, наливают порцию глиняного молока и все перемешивают до полной однородности.
    При необходимости добавляют воду до получения сметанообразной массы, легко сползающей с железной лопаты, но не растекающейся по ней.
    При ощупывании между пальцами должен ощущаться сплошной шероховатый слой песчинок, а не скользкая с разрозненными песчинками глина. Раствор должен быть таким, чтобы во время кладки при небольшом нажиме на него кирпичом, смоченным водой, он легко выдавливал из шва , излишнее количество наложенной массы.

     
      #15
     03 фев 2011 17:54
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Технология кладки печей и труб
    Для кладки печей отбирают хорошо обожженный кирпич правильной формы, одномерный, с прямыми гранями, углами и поверхностями, без трещин и без примеси камней и извести. Перед кладкой его нужно смачивать, погрузив на несколько минут в воду. Тугоплавкий кирпич только ополаскивают водой для удаления пыли.
    Толщина стенок печи зависит от ее конструкции: они могут быть в 1, 1|2, ¼, 2/4 кирпича. Для лучшей перевязки швов стены в один кирпич выкладывают поочередно рядами, т. е. ряд тычков перевязывают двумя рядами ложков. Стены в 3/4 кирпича кладут из двух рядов: первый — в 1/2 кирпича, второй — в 1/4 (на ребро), а в 1/2 кирпича — из одних ложков, но можно из двух рядов кирпича, положенных на ребро. Кирпич, уложенный на ребро, дает стену в 1/4 кирпича. У стен в ½ кирпича с полным перекрытием швов (как говорят, в 2/4 кирпича) его тоже кладут на ребро, но так, что один ряд находится на 5-6 см выше другого. Кладку ведут с обязательной, перевязкой швов. Каждый шов должен перекрываться цельным кирпичом с заходом на стороны по 1/2 кирпича; в некоторых случаях допускается перевязка в 1/4.
    При кладке топливника и дымоходов кирпич предварительно подбирают, раскладывают насухо (без раствора) и подгоняют с таким расчетом, чтобы обеспечивалась перевязка швов у каждого ряда.
    Кладку можно вести сразу на раствор, если есть чертежи порядовок. Следует по возможности избегать околки и тески кирпича, так как отесанная поверхность менее прочна.
    При околке печник, держа кирпич на ладони, делает на нем насечки со всех четырех сторон, а затем одним резким ударом разбивает его на нужные части.
    Отесанной стороной внутрь топливника и дымовых каналов укладывать кирпич нежелательно, иначе ослабленный теской кирпич под действием высокой температуры может быстро выкрошиться. Лучше такой кирпич располагать так, чтобы тесаные поверхности были закрыты кладкой. Теска должна быть сделана аккуратно, чтобы кирпич был точно подогнан по месту.
    После подгонки кирпича его начинают укладывать. Расстилают раствор тонким слоем, не более 5 мм. Затем укладывают кирпич, а выжатый из швов излишний раствор с двух сторон кладки счищают кельмой или ребром ладони. Каждый ряд обязательно проверяют на горизонтальность, прямоугольность, а стенки и углы — на вертикальность. Так же укладывают следующие ряды, тщательно соблюдая перевязку швов. Для перекрытия каналов внутри печи кирпич помещают на стальные полосы. Такая вставка металла не всегда желательна, так как он при нагревании расширяется больше, чем кирпич, и разрушает кладку. Чтобы избежать этого, стальные полосы кладут свободно, не закрепляя раствором. А лучше всего при кладке стенок печи кирпич крепить «в замок».
    Гладкая и ровная поверхность дымоходов получается при тщательном выполнении самой кладки и последующей швабровкой стенок мокрой тряпкой. Швабровка вертикальных поверхностей проводится через каждые 5-6 рядов кладки.
    Пенные газоходы и проемы, которые по своим размерам превышают длину кирпича, перекрывают постепенным напуском кирпича поверх первого, второго и последующего рядов. Толщина перекрытий в любом месте должна быть не менее двух рядов кирпича, положенных плашмя (140 мм).
    Арки и своды — наиболее приемлемое перекрытие топливников печей и каминов. В них различают пяту, стрелу подъема, замок и пролет — расстояние между опорами, соответствующее ширине перекрываемого отверстия. Арки и своды выкладывают толщиной в 1/2 кирпича по дощатой опалубке, которую настилают по изготовленным кружалам. Пяты для свода следует делать из тесанного по шаблону кирпича. Кладку арок и сводов выполняют с перевязкой соседних рядов в 1/2 кирпича для того, чтобы поперечные швы не получались сквозными. Толщина швов с лицевой стороны свода должна быть минимальной (3 мм). Кладку надо выполнять аккуратно и точно. При небрежном отношении возможно разрушение перекрытия. Некоторые своды и арки кладут толщиной в один кирпич.
    Кладку свода одновременно ведут с двух сторон (с пят), двигаясь к середине, тщательно соблюдая перевязку швов и стесывая по необходимости нижние части ребер кирпича. Число кирпичей в каждом ряду должно быть нечетным. Средний, или замковый, кирпич замыкает свод, поэтому в кладку его вставляют с усилием (заклинивают). Каждый выложенный ряд проверяют шнуром или линейкой, определяя правильность направления швов, как по длине свода, так и по высоте укладываемого кирпича. Готовый свод оставляют в опалубке несколько дней, а затем кружала вместе с опалубкой удаляют из печи. Если опалубку не удается выбить, ее выжигают при первой топке.
    Своды можно выкладывать и без подтески кирпича, делая шов внизу как можно тоньше, а вверху толще. Для утолщения в верхние швы вставляют кусочки кирпича и заделывают их густым глиняным раствором. Этот способ хорош при разнице между нижним и верхним швом около 8 мм.
    Топливники шириной до 42 см можно перекрывать упрощенным треугольным сводом. Для этого в стенках печи также делают пяты, а чтобы они были более прочными, с наружной стороны их стягивают стальными уголками или утолщают в этом месте стены.
    Печные приборы устанавливают и закрепляют по ходу ведения кладки. При этом следует учитывать, что топочные и прочистные дверки, дымовые задвижки, колосниковые решетки и другие чугунные приборы и кирпичная кладка имеют различные коэффициенты расширения при нагревании. Поэтому размеры отверстия для топочной дверцы по длине и ширине должны быть на 5 мм больше ее рамки. Сначала между рамкой топочной дверки прокладывают асбестовый шнур толщиной 5 мм (или асбестовую ленту) и замазывают его раствором. Затем к рамке с четырех сторон крепят проволоку, свитую из трех-четырех стержней длиной 100— 120 мм. Все это вставляют в топочное отверстие в процессе кладки. Проволоку выводят в шов, зажимают кирпичом и заливают раствором. Рамка с асбестовым шнуром должна входить в проем достаточно плотно, нельзя оставлять пустоты между кладкой и рамкой. Их заполняют боем кирпича.
    Топочное отверстие при ширине пролета меньше, чем длина кирпича, перекрывают кирпичом «в замок», а при большей ширине — перемычкой. Делая перекрытие металлическими вкладками, необходимо сначала убедиться в том, что верхняя сторона полосы, которая входит в кладку, лежит на одном уровне с рядами по обе стороны топочного отверстия.
    Колосниковую решетку укладывают без раствора на подготовленное для нее место в полу топки, оставляя по сторонам промежутки (зазоры) размером 5 мм, засыпаемые песком или золой. Верх колосниковой решетки размещают ниже топочного отверстия не менее чем на 1-2 ряда кирпича, положенного плашмя. Зазоры в решетке должны быть расположены вдоль топливника.
    Поддувальные и вьюшечные дверки, а также другие приборы, не подвергающиеся действию высоких температур, можно закреплять проволокой, заделанной в кладке.
    Духовой шкаф ставят так же, как и топочные дверцы. Зазор между кладкой и духовым шкафом заполняют асбестовым шнуром. Со стороны топки стенки шкафа облицовывают в 1/4 кирпича, а сверху обмазывают глиняным раствором слоем до 1 см. Духовой шкаф устанавливают так, чтобы он обогревался со всех сторон.
    Плиту (верхний настил) укладывают на тонкий слой глиняного раствора. Большая конфорка должна располагаться над топливником, а малая — над духовкой. Плита должна находиться над верхом духовки на толщину ряда кирпича. Верхний ряд, на который уложена плита, рекомендуется обрамлять уголками для упрочнения кладки. Между плитой (по всему контуру) и кладкой необходимо предусмотреть зазор (примерно 15 мм), чтобы предотвратить разрушение от температурного расширения металлических частей плиты при быстром разогреве.
    Дымовые трубы в зависимости от способа и места установки различают: стенные, коренные и насадные.
    Стенные дымоходы располагают во внутренних стенах здания. Прокладка в наружных стенах менее экономична, так как в этом случае газы передают часть теплоты не отапливаемому помещению, а в атмосферу. Из-за низкой температуры атмосферного воздуха газы, проходя по стенному дымоходу, чрезмерно охлаждаются, что ухудшает тягу. При расположении стояка в наружной стене минимальная толщина кладки до внешней поверхности стены устанавливается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха: при -20 °С и выше — 38 см (в 1 1/2 кирпича). В стенах, выложенных из силикатного кирпича, шлакобетона и т. д., участки, где проходят дымовые каналы, следует выкладывать из красного кирпича.
    Коренные трубы возводятся, как правило, в деревянных домах, при наличии в разных комнатах нескольких отопительных приборов — например, печи и камина или плиты и печи. Трубу в этом случае закладывают на отдельном основании с перевязкой швов. Толщина ее стенок—в 1/2 кирпича.
    Насадные трубы устанавливают непосредственно на печи.
    Размер дымовой трубы зависит от размера печи и выполняется в пять кирпичей (пятерик) с отверстием дымового канала 260x130 мм, в шесть кирпичей (шестерик) с отверстием дымового канала 260x260 мм и других размеров. Кладут дымовые трубы из качественного, неколотого кирпича, с соблюдением строгой перевязки швов. Высота трубы должна быть не менее 5 м, считая от уровня колосниковой решетки.
    В месте перекрытия труба должна иметь разделку (распушку) — уширенную часть, которая выкладывается с постепенным напуском кирпича, увеличивая размеры трубы до 530x530 мм.
    В месте пропуска ствола трубы через кровлю на трубном стояке также выкладывают напуск (ступенями) из кирпича — выдру. Ее назначение — препятствовать попаданию дождя и снега в чердачное помещение через щели между трубой и кровлей. Эти щели закрывают листами кровельной стали, концы ее пропускают под выступающие края выдры.
    Выше кровли дымовые трубы выкладывают на цементном или известковом растворе, так как глиняный легко выветривается и размывается дождем. Оголовки кирпичных дымовых труб, возвышающиеся над кровлей, защищают сверху от дождя и снега колпаком или флюгером.
    Просушкой постепенно удаляют из массива печи влагу, значительное количество которой остается после возведения печи в швах кладки и кирпиче. При естественной сушке надо открыть все дверцы, вьюшки, поддувала и оставить в таком положении примерно на неделю. Затем печь начинают слегка протапливать в течение 1-1,5 часа два раза в сутки, при этом топочная дверка, задвижка (вьюшка) и поддувальная дверка должны быть полностью открыты. Это повторяют в течение нескольких дней (3-8, в зависимости от размера печи), постепенно увеличивая количество топлива.
    Сушка считается законченной, если наружные поверхности печи перестанут отпотевать и примут однородную сероватую окраску, а на вьюшке (задвижке) не будут появляться следы конденсата. К обычной топке можно приступить только после полной просушки. Неправильная просушка вызывает образование трещин на поверхности печи.

     
      #16
     04 фев 2011 16:46
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Калькулятор.
    Первый для определения теплопотерь помещения.
    Второй для определения теплоотдачи печи.
    Самый простой вариант. Определяете тепопотери и в зависимости от этого подбираете печь.
    http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    http://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html

     
      #17
     04 фев 2011 17:02
    EKO
    Аватар пользователя

    Регистрация: 21.11.10
    Сообщений: 414
    Регион: Тульская область

    Теплопотери в доме определить труднее всего. Если еще теплопроводность стен можно просчитать, то учесть потери тепла через всевозможные щели в неновом доме крайне затруднительно. Только экспериментальным путем можно вычислить, или определить на цвет, на глаз, без точного соблюдения размеров и масштабов.

    _________________
    Хочу стать Сельским Хозяином

     
      #18
     04 фев 2011 17:26
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Никто и не говорит, что это лучший вариант. Вероятнее всего даже не самый лучший.
    Но, за неимением лучшего.........
    Предложи другое. По крайней мере у меня почти сходится. Даже печь должна быть чуть поменьше.

     
      #19
     28 июл 2011 11:54
    sealas
    no avatar

    Регистрация: 14.01.11
    Сообщений: 180

    Как сделать печь?
    Берешь кирпич, обрабатываешь, чтобы получилось примерно так


    Вложения:
    Фото-0024.jpg
    Фото-0024.jpg [ 158.17 Кбайт | Просмотров: 24060 ]
     
      #20
    Показать сообщения за:  Сортировать по:  
    Ответить на тему    Страница 1 из 3 [ Сообщений: 52 ]  1  2  3  След.